Bíňa is three things at once, and nearly a thousand years separate them: the banks and ditches of one of the largest early medieval earthworks in Slovakia, a Romanesque priory church with two west towers standing inside them, and beside it a round chapel with twelve niches cut into its wall. The lower Hron has been worth holding for a very long time — which is also why every war this country fought came through here.Bíňa je naraz troma vecami a delí ich takmer tisíc rokov: valy a priekopy jedného z najrozsiahlejších včasnostredovekých opevnení na Slovensku, románsky prepoštský kostol s dvojicou západných veží, ktorý stojí vnútri nich, a hneď vedľa okrúhla kaplnka s dvanástimi výklenkami vytesanými do steny. Dolný Hron sa oplatilo držať odjakživa – a práve preto tadiaľto prešla každá vojna, ktorú táto krajina zažila.
Drag the bar, or pick a year, to see what was happening here then.Potiahnite lištu alebo vyberte rok a uvidíte, čo sa tu vtedy dialo.
Before the kingdomPred kráľovstvom
In 1964, workmen digging here turned up 108 gold coins struck in the Eastern Roman Empire — Byzantium — in the fifth century. How they got here is the interesting part: Constantinople paid out gold by the sackful to the peoples living along the Danube to keep them quiet, and some of that money travelled north. From the late sixth century this country belonged to the Avars, and finds of that period have come out of the fields around the village too. Long before any document names the place, somebody was living here, trading, and burying their dead.V roku 1964 vykopali pri zemných prácach 108 zlatých mincí, razených vo Východorímskej ríši v 5. storočí. Zaujímavejšie ako mince je otázka, ako sa sem dostali: Konštantínopol vtedy platil národom na Dunaji obrovské sumy v zlate za pokoj a časť tohto zlata putovala aj na sever. Od konca 6. storočia patrilo toto územie Avarom a z chotára pochádzajú aj nálezy z ich obdobia. Dávno predtým, než dedinu spomenula prvá listina, tu teda niekto žil, obchodoval a pochovával svojich mŕtvych.
The oldest thing at Bíňa is not a building but the ground. The village sits inside a system of earth ramparts and ditches enclosing a very large area — among the biggest early medieval earthworks in the country. Who raised them, and exactly when, is still argued over; the ninth to the eleventh century is the range usually given. One reading makes them a stronghold of the Great Moravian period, another an early frontier fort of the young Kingdom of Hungary guarding the crossing of the Hron. Earth is far harder to date than a charter, which is why nobody has closed the argument.Najstaršou pamiatkou Bíne nie je stavba, ale samotná zem. Dedina leží vnútri sústavy valov a priekop, ktoré uzatvárajú naozaj veľkú plochu – patria k najrozsiahlejším včasnostredovekým opevneniam u nás. Kto ich nasypal a kedy presne, sa dodnes rieši; najčastejšie sa uvádza rozpätie od 9. po 11. storočie. Podľa jedného výkladu ide o veľkomoravské hradisko, podľa druhého o pohraničnú pevnosť mladého Uhorska, ktorá strážila brod cez Hron. Hlina sa datuje oveľa ťažšie ako listina, a preto tento spor zatiaľ nikto neuzavrel.
A charter of 1135 names the place as Byn — the first time it appears in writing. That is a fact about a document, not about when people arrived; the coins and the ramparts prove they were here much earlier. By then the rotunda may already have been standing: the little round chapel is usually dated to the twelfth century, though its purpose is disputed — baptistery and burial chapel are both argued for. Twelve niches are cut into its wall, painted later with the apostles, and there is nothing else like it in Slovakia.Listina z roku 1135 uvádza obec ako Byn – vtedy sa jej meno prvý raz objavuje v písomnom prameni. Je to údaj o dokumente, nie o tom, odkedy tu ľudia žijú; mince aj valy dokazujú, že oveľa dlhšie. Rotunda vtedy možno už stála: najčastejšie sa kladie do 12. storočia, hoci o jej pôvodnom účele sa vedie spor – uvažuje sa o krstiteľnici aj o pohrebnej kaplnke. Do jej obvodovej steny je vytesaných dvanásť výklenkov, do ktorých neskôr namaľovali apoštolov, a na Slovensku to nemá obdobu.
Around 1217 a lord of the Hunt-Poznan kindred named Omodej founded a house of Premonstratensian canons here, and their church of the Assumption is the building you still walk into: three aisles, two west towers, a carved portal beneath them. A generation later, in 1241, the Mongol army destroyed the royal army of Hungary at Muhi on the river Slaná and wintered in the kingdom; early in 1242 it crossed the frozen Danube and burned Esztergom, fifteen kilometres from here — only the citadel held out. The priory church survived. What the invasion changed was policy: after it, King Béla IV pushed the kingdom to build in stone and on high ground, which is why most Slovak castles are younger than 1241, not older.Okolo roku 1217 tu Omodej z rodu Hunt-Poznanovcov založil kláštor premonštrátov a ich kostol Nanebovzatia Panny Márie stojí dodnes: tri lode, dve západné veže a kamenný portál pod nimi. O generáciu neskôr, v roku 1241, rozdrvilo mongolské vojsko uhorskú kráľovskú armádu pri Slanej a prezimovalo v krajine; začiatkom roku 1242 prešlo po zamrznutom Dunaji a vypálilo Ostrihom pätnásť kilometrov odtiaľto – ubránil sa len hrad. Prepoštský kostol to prežil. Čo sa po vpáde zmenilo, bola politika: kráľ Belo IV. tlačil na to, aby sa stavalo z kameňa a na výšinách, a preto je väčšina slovenských hradov mladšia než rok 1241, nie staršia.
In 1543 Suleiman's army took Esztergom across the river, and the lower Hron became frontier country for a century and a half. In 1663 the Ottomans captured the great star fortress at Nové Zámky and made it the seat of a province — the northernmost the empire ever held in Central Europe — before imperial troops retook it in 1685. Of the three churches the priory is said to have had, two are reported to have been lost in this period. The village did what all frontier villages did: it paid whichever army's soldiers were closest.V roku 1543 dobyla Süleymanova armáda Ostrihom na druhej strane rieky a dolný Hron sa na poldruha storočia stal pohraničím. V roku 1663 padli Nové Zámky, najmodernejšia pevnosť v krajine, a Turci z nich urobili sídlo provincie – najsevernejšej, akú kedy Osmanská ríša mala; cisárske vojská ju dobyli späť až v roku 1685. Z troch kostolov, ktoré vraj k prepoštstvu patrili, dva v tomto období zanikli. Dedina robila to, čo všetky dediny na hranici: platila tomu, koho vojaci boli práve najbližšie.
After the failed siege of Vienna in 1683 the allied armies drove the Ottomans back down the Danube; the battle fought at Párkány — today Štúrovo, a short way from here — was one of those defeats, and Esztergom was retaken that October. But the record for Bíňa says something uncomfortable: in that same year, 1683, the village was laid waste by the Polish relief army — the allies, not the enemy — and the rotunda was wrecked at the same time. It is worth remembering the next time somebody says a monument in Slovakia was "destroyed by the Turks": armies under every flag lived off the country they marched through.Po neúspešnom obliehaní Viedne v roku 1683 hnali spojenci osmanskú armádu späť po Dunaji; bitka pri Parkane – dnešnom Štúrove, kúsok odtiaľto – bola jednou z tých porážok a Ostrihom sa v októbri vrátil do kresťanských rúk. Pramene o Bíni však hovoria niečo nepríjemné: v tom istom roku 1683 dedinu spustošili poľské pomocné vojská – teda spojenci, nie nepriateľ – a vtedy utrpela aj rotunda. Oplatí sa to zapamätať si vždy, keď niekto povie, že pamiatku „zničili Turci“: z krajiny, cez ktorú tiahli, žili armády pod každou zástavou.
Between 1722 and 1732 the priory church was vaulted and rebuilt in Baroque taste. The rotunda stood derelict for some seventy years after 1683 and was only repaired in 1755. Nothing dramatic — and that is exactly what the eighteenth century was in the southern lowlands: repair, resettlement, and getting fields back into production after a hundred and fifty years of living on a war frontier.V rokoch 1722 – 1732 kostol zaklenuli a prestavali v barokovom duchu. Rotunda stála po roku 1683 asi sedemdesiat rokov spustnutá a opravili ju až v roku 1755. Nič dramatické – a presne o tom bolo 18. storočie na juhu: o oprave, o návrate ľudí a o tom, dostať polia po stopäťdesiatich rokoch pohraničia späť do poriadku.
In 1861 the church was given a neo-Romanesque going-over by the Pest architect József Hild, who also worked on the basilica at Esztergom; a further restoration followed under Győző Czigler in 1896–98. The nineteenth century adored the Middle Ages and rebuilt a great deal of them in its own image, which is why not everything that looks Romanesque at Bíňa is Romanesque. Telling the old stonework of the west front from the confident additions made around it is half of what a visit here can teach you.V roku 1861 dostal kostol novorománsku úpravu od peštianskeho architekta Józsefa Hilda, ktorý pracoval aj na ostrihomskej bazilike; ďalšia obnova nasledovala v rokoch 1896 – 1898 pod vedením Győzőa Cziglera. Devätnáste storočie stredovek zbožňovalo a poriadny kus z neho prestavalo na svoj obraz – preto nie všetko, čo v Bíni vyzerá románsky, aj románske je. Rozoznať staré murivo západného priečelia od sebavedomých prístavieb okolo neho je polovica toho, čo sa tu dá naučiť.
In 1918–20 the village became part of Czechoslovakia, a state whose official language it did not speak: Bíňa was and is Hungarian-speaking, and the census of 1910 had counted about 1,557 people here. The Treaty of Trianon in 1920 put the frontier on the Danube a few kilometres to the south, cutting the village off from Esztergom, the town it had always looked to. Nothing moved on the ground and everything changed on paper — which is the story of southern Slovakia in a single sentence.V rokoch 1918 – 1920 sa dedina stala súčasťou Československa – štátu, ktorého úradným jazykom nehovorila: Bíňa bola a je maďarská a sčítanie v roku 1910 tu napočítalo asi 1 557 obyvateľov. Trianonská zmluva z roku 1920 položila hranicu na Dunaj pár kilometrov na juh a odrezala dedinu od Ostrihomu, mesta, ku ktorému vždy patrila. Na zemi sa nepohlo nič a na papieri sa zmenilo všetko – v tom je celý príbeh južného Slovenska.
By the First Vienna Award of 2 November 1938 this whole strip of southern Slovakia went to Hungary, and Bíňa stayed in Hungary until 1945. Then the war arrived in person. The Red Army reached the lower Hron in December 1944 and the river became the front line for three months, a German counter-offensive cleared the west bank in February 1945, and only at the end of March did the front move west for good. The church came out of it badly damaged: an explosion in 1945 destroyed its porch and its north tower.Prvou viedenskou arbitrážou z 2. novembra 1938 pripadol celý tento pás južného Slovenska Maďarsku a Bíňa v ňom zostala až do roku 1945. Potom prišla vojna osobne. V decembri 1944 sa Červená armáda dostala k dolnému Hronu a rieka sa na tri mesiace stala frontovou líniou, nemecký protiútok vo februári 1945 vyčistil západný breh a front sa definitívne pohol na západ až koncom marca. Kostol z toho vyšiel ťažko poškodený: výbuch v roku 1945 zničil predsieň a severnú vežu.
The wrecked church was repaired between 1951 and 1955 under the architect Alfréd Piffl, and the restoration of the rotunda was finished in 1961 — a surprising amount of care from an officially atheist state, except that by then these buildings counted as monuments as much as churches. The fields went into a collective farm and the ramparts have lain under crops ever since.Poškodený kostol opravili v rokoch 1951 – 1955 pod vedením architekta Alfréda Piffla a obnova rotundy sa skončila v roku 1961 – na oficiálne ateistický štát prekvapivo veľa starostlivosti, lenže dovtedy z nich boli predovšetkým pamiatky. Polia prevzalo družstvo a valy odvtedy ležia pod úrodou.
Bíňa today is a working farming village where Hungarian and Slovak are both everyday languages, and its two Romanesque buildings are national cultural monuments — normally locked outside services and opened by arrangement with the parish. The rotunda is still the strangest thing in it: twelve niches, no parallel anywhere in the country, and still no agreement about what it was for. The ramparts are the hardest to see, because most of their length is under somebody's crop; the way to read them is from the road, in winter, or on a map.Bíňa je dnes roľnícka obec, v ktorej sa bežne hovorí po maďarsky aj po slovensky, a jej dve románske stavby sú národnými kultúrnymi pamiatkami – mimo bohoslužieb bývajú zamknuté a otvárajú sa po dohode s farou. Najzvláštnejšia zostáva rotunda: dvanásť výklenkov, žiadna obdoba v krajine a stále žiadna zhoda v tom, načo vlastne slúžila. Najhoršie sa hľadajú valy, lebo väčšina ich dĺžky je pod súkromným poľom; čítať sa dajú z cesty, v zime alebo z mapy.
Sources consulted while researching this page. Follow them to read further — and to check us.Zdroje, z ktorých sme pri príprave tejto stránky vychádzali. Kliknite a čítajte ďalej — aj si nás overte.
Sixteen videos for this chapter.Šestnásť videí k tejto kapitole.